Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как быстро вытащить кабель из земли». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
— Мама все поняла и не задавала никаких вопросов, — вспоминает Степан. — Только утром сказала, чтобы я искал себе другой способ заработка. А как прожить молодому человеку в селе, если нет другой работы? Рядом — бывшая ракетная воинская часть, которую расформировали несколько лет назад. Вот и ходим туда, землю роем. Там до недавнего времени столько металла оставалось! В основном — это кабель. Работаем мы сами на себя. Добытый металл сдаем на специальные пункты. Тут недалеко (в Житомирской области) городок есть, там каждый пятый занимается нелегальной приемкой металла, поэтому проблем со сбытом нет. Раньше, бывало, за день по тысяче гривен зарабатывал. Но с каждым разом нашей добычи становится все меньше и меньше. Медь из воинской части уже почти всю вывезли. Сейчас выходит гривен по 400 в месяц. В этот раз Степан Шостак намеревался заработать неплохие деньги. Копаясь в земле, возле одной из шахт он обнаружил кабель. Правда, тот уходил глубоко в землю и добраться до него было не так-то легко.
— Подготовку к тому, чтобы достать этот кабель из-под земли, я начал за два дня. Уходил рано утром, а возвращался поздно вечером. Только на обед домой прибегал. В результате удалось выкопать яму метра четыре в глубину и два в ширину. Земля была не очень податливой. Когда на третьи сутки на дне показался кабель, я приготовился его вытаскивать. Его нужно было обрезать в этом месте, а потом вытащить ручной лебедкой (другой конец кабеля был выкопан и обрезан чуть раньше). Только успел присесть, как услышал странный хруст. Я понял, что произошло. Прямо на меня сверху двигался огромный кусок асфальта. Если бы я в тот момент не успел вскочить на ноги, так и остался бы под землей. Думаю, не скоро бы меня нашли.
Следом за плитой начали рушиться стены ямы, и через какое-то мгновение Степан оказался с головой погребенным под шестью тоннами земли.
VIDEO
Демонтаж кабеля из траншеи: как сделать правильно?
— В первую секунду я почувствовал, что обречен, — вспоминает Степан. — Дышать было нечем. Правую руку придавило куском асфальта к груди, а левая где-то внизу сжимала сумку с инструментами. Ни пошевелиться, ни закричать. Я поначалу даже подумал, что у меня сломана грудная клетка, так все болело. Честно признаюсь, было очень страшно. Я уже попрощался с жизнью, но тут вспомнил о своих родителях и стал лихорадочно соображать, как мне быть дальше.
Оправившись от испуга, Степан начал шевелить головой и примерно через минуту после обвала над поверхностью появилась его макушка. Он, как мог подтянулся, вытягивая голову, что позволило ему дышать.
— Теперь мне надо было освободить хотя бы одну руку, — продолжает рассказ Степан. — Сумка с инструментами, которую сжимала моя левая рука, очень мешала. Лишь ценой невероятных усилий я смог освободиться от нее. Ведь под землей даже пальцами тяжело было шевелить. Не знаю, сколько прошло времени, пока моя левая рука оказалась на поверхности. В тот момент я вообще не представлял наступил уже день, или скоро зайдет солнце.
— А когда ты понял, что выберешься из этой ямы во что бы то ни стало?
— Только после того, как освободил вторую руку. Здесь тоже пришлось потрудиться. Тянул правую из-под земли, ухватившись зубами за рукав. Потом, когда обе руки были на поверхности, я начал разгребать вокруг себя землю, как это делают собаки лапами. Уставал, правда, очень сильно. Часто отдыхать приходилось. Мне повезло, когда под руку попался небольшой обломок кафельной плитки. Тогда работа пошла быстрее. Правда, это продолжалось недолго. Плитка выскользнула и вновь пришлось работать руками.
— Неужели поблизости никого не оказалось, кто бы смог прийти тебе на помощь?
— Именно это и называется законом подлости. Обычно здесь столько «медянщиков» бывает, а в тот день поблизости никого не было. Я слышал, как люди работают на других точках, переговариваются между собой, но сам я крикнуть не мог, чтобы позвать на помощь. Кусок асфальта по-прежнему сдавливал грудную клетку так, что я с трудом мог дышать.
— Расценки на первый взгляд не впечатляют. Представляю, сколько надо в земле рыться, чтобы заработать приличные деньги.
— А мы и роемся чуть ли не круглые сутки. Из нашего села в воинской части постоянно трудятся около десяти человек. Дети тоже не прочь в земле порыться. Из других сел тоже много «медянщиков» ездит.
— Чужие создают вам конкуренцию. Не бывает конфликтов?
— Здесь свои законы. Если я, допустим, вырыл яму, то в нее уже никто не полезет. А так — пожалуйста, кто что хочет, тот то и берет. Это — не только наша территория.
Наиболее привлекательны для «медянщиков» некогда сверхсекретные шахтные ракетно-пусковые установки. Их тут несколько. Все они соединены между собой километрами кабелей. Эти установки испещрены многочисленными туннелями, в которых нетрудно заблудиться. Поговаривают, что один «медянщик» несколько лет назад почти трое суток блуждал по катакомбам, пока выбрался наружу.
Но эти установки таят в себе много опасностей. Тут есть так называемые «стаканы», своеобразные колодцы до 25-ти метров глубиной. Они наполовину заполнены водой. Если упадешь туда, уже не выберешься. А когда заходишь внутрь шахты и оказываешься под ее куполом, то при факельном освещении никак не можешь избавиться от мысли, что этот купол вдруг обвалится и раздавит тебя.
Чистить кабель было довольно таки несложно, мне пришлось разрезать, по всему периметру, резиновую кожуру и добраться до металла. Помимо защитной оболочки, медный кабель был обвернут в какой-то сплав, по сути не имеющий никакой ценности. Единственное, пришлось порезать кабель по одному метру, для того чтобы было намного удобнее его разматывать. На это у меня ушла половина дня.
Закончив с этим делом, у меня осталось 50 медных палок, напоминающих причудливые трубки, я конечно же удивился, потому как в моем представлении телефонные кабеля выглядели совершенно иначе, но дело не в этом и факт остается фактом. Под вечер я проконсультировался у деда Степана, где в округе деревни находиться приемка металлолома и наследующий день прямиком отправился туда.
Погрузив медь в спортивную сумку я пошел ее сдавать, на тот момент один килограмм данного цветного металла стоил 300 рублей, мне показалось мало, но приемщик яро утверждал и стоял на том, что поблизости я не найду дешевле и это самый выгодный вариант для меня.
Конечно же мне это не понравилось, но за неимением другого и проблемами, связанными с денежными средствами, я решил первую сдачу меди осуществить здесь. По весу вышло приблизительно 48 килограмм и я получил за свой труд около 14500 тысяч рублей – эмоции одолевали в край, потому как у меня еще был огромный запас. На этом закончился мой первый поход на приемку.
Проект «XLOM» — самая полная и полезная информация о рынке металлолома, вторсырья, а также утилизации и переработке отходов, уделяются вопросы экологии в России. Сайт постоянно пополняется новой и уникальной тематической информацией. Скоро будет открыт каталог пунктов приема металлолома и вторсырья по всем городам России.
Обустройство траншеи — важный момент монтажа электролинии в землю. Многие закрывают на это глаза, однако, правил всё же следует придерживаться. Рассмотрим основные требования, которым должна соответствовать подземная прокладка кабеля:
трубопровод должен иметь глубину залегания в почве не меньше, чем 70 см. Если монтаж проводится в нестандартных климатических условиях — этот показатель будет, соответственно, выше;
важно запомнить, что дистанция прокладываемой коммуникации до фундамента должна быть не менее 60 см. Категорически запрещается прокладывать трассу под фундаментом ;
ширина траншеи определяется по диаметру трубы. В свою очередь, диаметр трубопровода должен соответствовать количеству кабелей. В случае, если в канал будет заложено несколько проводников — дистанция между ними должна быть не менее 10 см;
перед обустройством канавы необходимо изучить план конкретного участка. Это необходимо для того, чтобы подобрать правильное расположение траншеи. Согласно с ПУЭ, прокладка кабеля в трубе производится на соответствующих расстояниях от других коммуникаций (трасса должна проходить не менее чем в 2 м от газопровода, а также не ближе 1 м от водопровода);
Прокладка кабеля под дорогой в трубах проводится с разрешения организации, на балансе которой находится дорога. Особенно этот пункт актуален для трасс, расположенных в населённых пунктах, так как под ними могут проходить другие коммуникации. Если прокладка под дорогой проводится в дачном посёлке, то такое мероприятие необходимо согласовать с администрацией.
Правила обустройства электролинии в защитном кожухе под не асфальтированным автополотном такие же, как и при обычной прокладке. Глубина, обустройство песчаной подушки, засыпка и другие параметры совпадают с обычным монтажом коммуникации. Прокладка электрического кабеля в трубе проводится под заасфальтированной трассой, как правило, методом прокола. Прокол подразумевает использование специальной техники и является бестраншейным методом обустройства коммуникации, однако, стоимость таких работ довольно высокая.
Вместе с информацией о том, сколько стоит вырыть колодец в Пензе, зарегистрированные на Юду специалисты сообщат расценки на другие виды работ, которые могут потребоваться. Они недорого строят колодцы под ключ и готовы не только выкопать колодезную яму, но и за умеренную стоимость выполнить следующие строительные работы:
укрепить стенки выработки бетонными кольцами
установить бревенчатый колодезный домик
сделать бетонную отмостку вокруг колодца и др.
Помимо того, вы можете поручить нашему исполнителю составление сметы на сооружение колодца и закупку стройматериалов. За умеренную цену профессионал готов осуществить доставку всего необходимого на объект.
Закажите проведение земляных работ в Пензе, оформив заявку на сайте Юду. Исполнители, готовые недорого выполнить задание, в скором времени откликнутся. Выбирайте наиболее подходящее по цене предложение и договаривайтесь о сотрудничестве. Сколько стоит вырыть колодец, вы сможете в индивидуальном порядке обсудить с исполнителем Юду.
Что мы можем
Ремонт под ключ
Отделочные работы
Сантехника
Электрика
Вскрытие замков
Маляры и штукатуры
Сварочные работы
Установка и ремонт дверей
Услуги плотников
Строительство
Заборы и ограждения
Кровельные работы
Услуги по озеленению
Строительство пристроек
Инженерные коммуникации
Бурение скважин
Бурение колодцев
Копка колодцев
Ремонт колодцев
Работы нулевого цикла
Сельскохозяйственное строительство
Частное строительство
Реконструкция и демонтаж
Мелкий бытовой ремонт
Услуги плиточников
Сборка мебели
Использование земель сельхозназначения проводится в особом правовом режиме. Участки, относящиеся к этой категории, находятся под охраной государства, поэтому смена их статуса является процессом, растянутым по времени.
Изменить категорию участка с одновременной сменой его ВРИ разрешается для малоценных земель , включение в состав поселений для которых предусмотрено Генпланом территории.
При правильном обосновании необходимости проведения процедуры, готовности оплатить разницу между старой и новой кадастровой стоимостью земли, вопрос решается в течение 2-3 месяцев.
Услуги обычно заказывают на нулевом цикле строительства, когда стоит задача возвести подземную часть объекта и проложить к нему трубопроводы, колодцы и кабельные линии. Неважно – выполняют земляные работы вручную лопатами или заказывают для этих целей спецтехнику. Процесс будет включать 6 этапов:
разрушение (отделение) массива грунта;
перемещение грунта в место отсыпки;
уплотнение (при необходимости);
доведение до заданных размеров;
проведение обратной засыпки;
вывоз излишков грунта.
В промежутках между этапами можно проводить другие виды работ – например, укладку труб и других коммуникаций, монтаж фундамента и так далее. Все зависит от задачи, поставленной проектом.
Найти ценный лом в земле без георадара, без металлоискателя помогут шурфы, металлические щупы. Эффективный поиск также возможет с помощью лозы, маятника, поисковых магнитов.
Шурфление грунта – это значит вручную выкопать траншею, воспользовавшись лопатой. Почву на участке срезают на глубину 1,5-2 м, направление копа может быть продольным, круговым. Работы проводят в теплое время года, так как ручной труд весьма трудоемок, а мерзлый грунт вручную копать практически невозможно. Во избежание осыпания грунта траншеи копают на расстоянии не меньше 0,5 м друг от друга. Для удобства поиска глубина выемки должна быть в 1,5 раза больше ширины.
Эффективность поиска лома повысит поисковый щуп – умерено легкий и жесткий металлический штырь длиной до 2 м. Обнаружение лома происходит путем погружения или прокола слоя грунта. Метод подходит, если почва рыхлая и мягкая, что характерно для болотистых низин, перепаханных полей, участков, где недавно проводились землеройные работы. Щуп можно изготовить самостоятельно или сделать на заказ из шестигранника, арматуры.
Лоза – популярный инструмент поиска мест для копки колодцев, который используют также для обнаружения лома в толще земли. Инструмент можно купить или изготовить своими руками. Он представляет собой пару тонких прутьев из алюминиевой, стальной или медной проволоки, согнутой буквой Г под углом 90о . Параметры прутьев при сечении проволоки 4-6 мм – примерно 340-400 мм на 80-100 мм.
Соблюдение элементарных правил техники безопасности – залог успешности предприятия.
1) Прежде чем отправляться на поиск металлолома подбирают удобную одежду, которая практически полностью закрывает тело, не оставляя открытых участков. Это особенно важно, если планируется поход на место свалки, заброшенных предприятий и хранилищ химической отрасли.
2) Обувь выбирают с толстой прорезиненной подошвой, с укрепленными носками и пятками. Она защитит от грязи, влаги, реактивов и веществ, разъедающих кожу.
3) Если планируется резать лом по месту, важно иметь очки для защиты глаз от механических повреждений, осколков металлов.
При сборе лома необходимо взять с собой аптечку с антисептиками. Острые края вторсырья, особенно ржавые, с частичками почвы, высолами – рассадник опасных микробов, бактерий и вирусов.
Прежде чем перейти к основной теме нашей статьи, давайте разберемся, какие вообще кабели бывают.
Контрольные кабели — обычно состоят из набора жил от пары до нескольких десятков. Используются для сборки цепей управления и подключения групп датчиков и исполнительных механизмов. Может быть экранирован — это поможет избежать помех и придаст дополнительную прочность изделию. Пример такого кабеля — КВВГ — медный с ПВХ-изоляцией. Вначале маркировки таких кабелей обычно стоит буква К.
Защищенные изделия зачастую имеют довольно длинную маркировку. Чтобы научиться распознавать марки бронированных кабелей нужно разобраться, что значат буквы в маркировке, для этого разберем на примере нескольких марок.
У бронированного кабеля АВБбШв маркировка значит:
А — алюминиевые жилы;
В — виниловая внутренняя изоляция;
Б — бронированный;
б — без подушки;
Шв — внешняя оболочка в виде выпресованного ПВХ шланга.
Подобный ему ВБбШвнг расшифровывается так:
буквы «А» вначале нет, значит, жилы из меди;
В — виниловая внутренняя изоляция;
Б — бронированный;
б — без подушки;
Шв — внешняя оболочка в виде выпресованного ПВХ шланга.
нг — не распространяет горение.
Третья марка ТППэпБ — это телефонный бронированный, расшифровывается так:
Т — говорит о предназначении — «Телефонный»;
П — изоляция из полиэтилена;
П — изоляция из полиэтителена;
эп — экран из алюмополимерной ленты;
Б — броня из двух стольных лент.
С примерной расшифровкой маркировки разобрались, теперь давайте перейдем к рассмотрению общей конструкции бронированных кабелей. Он состоит из:
Токопроводящей жилы из алюминия или меди.
Слоя изоляции поверх жилы, обычно это ПВХ, полиэтилен или пропитанная бумага.
Далее идет экран из медных проволок или же различных проводящих лент, например из металла или проводящих картонов и бумаг.
Поверх экрана еще один слой изоляции.
Затем идет слой брони, обычно выполненной в виде лент, тогда верхняя лента накладывается так, чтобы перекрывать стыки витков нижней ленты. Ленты как спираль на кабель.
В центре кабеля может располагаться осевой элемент, это может быть стальной канат или прут из стеклопластика в покрытии или без. Он выполняет несущую роль и снимает механические нагрузки с жил.
На конце устанавливается специальная муфта для бронированного кабеля концевая — она нужна для того, чтобы слои изоляции и защиты кабеля оставались в целостности и сохранности, а жилы были разведены друг от друга и надежно заизолированы.
При выборе продукции следует обращать внимание на следующие параметры:
Номинальное напряжение. На этот параметр обращают внимание в первую очередь, особенно если вы прокладываете линию не 0.4кВ, а 6, 10 и более киловольт. На него влияет качество и толщина изоляции.
Сечение проводов и кабелей — не менее важный параметр от него зависит, какую мощность выдержит кабель.
Наличие и тип брони.
Наличие экрана.
Класс гибкости жилы. Он играет важную роль для электромонтажа в малых пространствах, например в электрощите.
Стоит отметить, что все параметры и подробные требования описаны в государственных стандартах и ТУ на производство кабелей. Примером таких нормирующих документов являются:
ГОСТ 16442-80. Стандарт на кабели ВВГ, АВВГ, АВБбШв, ВБбШв.
ГОСТ 22483-77. Электрическое сопротивление жилы.
ГОСТ 24641-81. Оболочки из алюминия и свинца для силовых кабелей.
ГОСТ 7006-72. Защитные покровы кабелей (вариации, требования).
ГОСТ 23286-78. Толщины изоляции и оболочки, испытания напряжением.
ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0.66, 1, 3 кВ.
Бронированные кабели применяют для прокладки линии в туннелях, шахтах, траншеях. Их укладывают в землю без использования труб ПНД или защиты других типов. Но стоит отметить, что такая защита никогда лишней не бывает. Слой брони защищает от движений грунта и других вредных факторов.
Интересно:
Броня предназначена не только для защиты от повреждения лопатой или другим инструментом, но и для защиты от зубов грызунов.
Прокладка на поверхности возможна, при условии минимальных механических нагрузок и напряжений. Т.е. он должен быть зафиксирован и вероятность его растяжений и воздействия должна быть минимизирована. В быту такой кабель применяют для ввода электроэнергии в дом, или чтобы подключить гараж, летнюю кухню, флигель, сарай и другие постройки к электроэнергии. В таком случае прокладывают опять же — в грунте.
Разделка бронированного кабеля не так проста как у обычного. Дело не закончится как всегда простым срезанием изоляции. Для правильной разделки необходимо оголить концы кабеля и снять слои изоляции и брони на такие длины, чтобы получить надежную конструкцию пригодную для установки муфт.
Вам потребуются ножницы для резки металлических лент, они пригодятся и для толстых слоев изоляции, хотя она поддастся и монтажному ножу. Также станет полезной ножовка по металлу, пассатижи для снятия экрана и бронелент. Режут бронированные кабели ножницами НС (секторные). Они нужны для вырезания дефектных участков, отрезания лишней длины от концов.
Длины концов кабеля после разделки могут быть указаны в инструкции или документации к муфтам или специальным таблицам из соответствующей литературы.
Важно:
Разделка кабеля заключается в поступенчатом снятии защитных покровов — слоев изоляции, брони, обмоток, экранов. Каждая из ступеней отличается по длине от конца кабеля, а край покрова на этой ступени фиксируется бандажом из стальной проволоки.
На картинке показаны ступени разделки, а в таблице длины, соответствующие различным сечениям кабеля в мм. Это только один из примеров, в реальности это зависит от типа кабеля и вида соединительной или концевой муфты, однако на эти данные можно ориентироваться.
Сечение жил, кв.мм
Длина, мм
А
Б
О
П
И
Г
Устройство для извлечения кабеля из грунта
Существует ошибочное мнение, что рытье траншей – дело, не отличающееся особой важностью. Такая точка зрения ошибочна! Нельзя забывать о том, что грамотное рытье траншеи под фундамент является важным фактором для долговечности будущего сооружения. Глубина и размер ямы для фундамента зависят от различных географических факторов. Учтя все необходимые моменты, Вы смело можете начинать работу.
Помимо земельных моментов следует обратить внимание и на тип будущей постройки. От этого зависит мощность фундамента, а, соответственно, объем копательных работ и их сложность. Такие трудоемкие земляные работы следует выполнять используя спецтехнику, которую Вы можете арендовать в нашей компании.
Если есть необходимость вырыть траншею под газ, воду, кабель –следует подойти к этому вопросу со всей ответственностью. Прежде всего потому что копать такую траншею вручную сложно и уж тем более, если длина Вашей траншеи достигает километры. Поэтому мы для такой работы предлагаем необходимую технику. С ее помощью Вы сможете прокопать траншею для укладки газопровода, водяных трубопроводов и электрического кабеля быстро и качественно в грунте любой сложности.
Очень важно для копки траншей использовать современную строительную технику , так как это значительно ускорит копание, глубина и ровность траншеи не будет изменяться по всему периметру.
Мы готовы предоставить специалиста с экскаватором или мини-экскаватором, который справится с поставленной задачей профессионально. В нашем штате работают лишь мастера своего дела. Они без труда оценят качество проделанных работ, соответствие габаритов траншеи с ее назначением;
Аренда профессиональной техники в Минске значительно снижает стоимость работ, ведь на них тратится меньше времени;
Такой выгодной цены, которую предлагает наша компания Вы не найдете во всей Беларуси (Минск). Цена копания траншеи нашим мини-экскаватором в руках умелых мастеров однозначно порадует Вас.
Основная цель использования участка СНТ — загородный отдых и выращивание плодово-ягодных, овощных культур. Возведение жилых домов на таких наделах не запрещено, но требует соблюдения СНиПов .
Еще одна категория требований, которые нужно учитывать при строительстве – действующие правила товарищества.
Типовые ситуации необходимости перевести участок из СНТ в «ИЖС»:
Для строительства дома в целях экономии денежных средств приобретен участок в СНТ. Дом отстроен, а коммуникации к нему предлагается подвести за собственный счет.
Необходимо продать построенный дом или оформить залог по займу. Более привлекательным вариантом является объект недвижимости, возведенный на участке под индивидуальное жилищное строительство.
Отстроенный дачный коттедж по уровню комфорта намного превосходит жилищные условия имеющейся у семьи квартиры. Миграционная служба отказывает в регистрации по месту жительства в предпочтительном варианте жилья.
Необходимо использовать средства «материнского капитала».
Своевременный перевод земли в ИЖС поможет предупредить возникновение этих и других проблем .
Перечень необходимых документов для смены ВРИ надела, отражен в тексте административного регламента по оказанию одноименной муниципальной услуги.
Основные документы, подтверждающие обоснованность подаваемого ходатайства:
Паспорт заявителя.
Доверенность на представителя при невозможности самостоятельной подачи ходатайства.
Документ, подтверждающий юридическое право владения землей.
Ситуационный план земучастка.
Выписка из ЕГРН.
Проект планировки территории.
В случае, когда земельный надел имеет нескольких собственников, необходимо предоставить их письменное согласие.
Возможность присвоения участкам СНТ ВРИ «ИЖС» зависит от категории земель , на которых располагается садоводческое товарищество. Более сложным случаем считается расположение участка на сельскохозяйственных землях.
Но и в этом случае, при отсутствии законных ограничений на использование земли, вполне вероятно осуществить процедуру и переоформить своими силами.
Нужно взять штыковую лопату, выпрямится, поставить ногу на плечо лопаты и надавить на него. Затем слегка отступив воспользоваться черенком лопаты как рычагом потянуть его на себя вывернуть пласт грунта. После этого можно перевернуть его и разбить штыком лопаты на мелкие комочки, если это вскапывание грядки, или лопатой выбросить этот пласт земли в сторону.
Если земля твердая ее следует разрыхлить с помощью кирки, мотыги или лома. Попавшие корни не следует пытаться отрубить лопатой, это не облегчит и не ускорит работу, а лучше воспользоваться топором.
Попавшийся на пути крупный камень лучше обкопать, с целью определения его полной величины и только потом, оценив ситуацию принимать меры к его удалению. Возможно, его можно вытащить из траншеи вывернув ломом, а может разбить молотом на более мелкие куски и удалить по отдельности.
При большой площади копки вручную, траншей или ямы, разрыхленная земля удаляется с помощью совковой лопаты. Если копается небольшая ямка, грунт удаляется с начало штыковой лопатой, а затем удобнее это делать рукой, но перед этим следует надеть перчатку, сшитую из плотного материала.
VIDEO
Если в траншее уложены трубы, то для того, чтобы их не сдвинуть с места, обратную засыпку рекомендуется производить одновременно с обеих сторон. Засыпаемый грунт желательно опускать ближе к стенам траншеи, чтобы комья земли не стучали по трубопроводу.
При засыпке траншеи или ямы в зимнее время, ее следует очистить от снега и наледи, а во время процесса засыпание нужно следить, чтобы вместе с грунтом в яму не попали куски льда или снега.
Основными причинами, по которым возникает необходимость вытянуть трубу, являются:
Причина #1: коррозийные образования на наружных и внутренних поверхностях трубы;
Причина #2: износ обсадной колонны;
Причина #3: засорение скважинной системы механического происхождения.
Исходя из сложности процесса, и возможных негативных последствий, перед тем, как вытягивать обсадную колонну нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, взвесить все за и против. Если же решение будет принято в сторону извлечения эксплуатационной колонны, то специалисты всегда подскажут, как вытащить обсадную трубу из скважины наиболее подходящим способом.
Как вытащить кабель из земли без копки
Один из простейших способов извлечения обсадных труб – это довериться профессионалам. Бурильщики для этих целей используют специальное оборудование – овершоты, метчики, обжимные хомуты и стальные петли, труболовочные устройства. Они всегда могут задействовать необходимую спецтехнику – домкраты, и, наконец, грузовые авто, могут достать трубу сразу целиком, или по участкам.
Профессиональных способов существует несколько вариантов:
Вариант #1: Промывка и рассаживание колонны;
Вариант #2: Натяжение и обрыв трубы;
Вариант #3: Демонтаж.
Вытащить трубу из скважины можно способом промывки системы, для чего используют специальный насос, оснащённый устройством для промывания. Трубу подсоединяют к напорной части насоса, и под давлением, необходимым для циркуляции воды, промывают обсадную колонну. После извлечения песка из трубы, её растягивают, перемежая процесс растягивания с вращением при помощи ротора. В результате этого колонну поднимают приблизительно на 10,0 метров и прекращают рассаживание. На следующем этапе обсадную пластиковую трубу достают из скважины по частям.
Чтобы вытащить трубу способом натяжения применяют систему талей, при помощи которой поднимают верхний участок трубы до разрыва конструкции. После этого оторванный участок поднимают вверх, а ловильным устройством захватывают следующий участок трубы, и повторяют процесс. Данный способ имеет недостатки, и не целесообразен при вытягивании трубы большого размера, с большой глубины и извлечении труб из скважины с наклоном.
При вытягивании обсадной колонны необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию из хрупких материалов, например, пластиковые трубы. В противном случае обрывки и осколки труб могут застрять в скважинном пространстве, или упасть на дно, откуда их сложно будет поднять наверх.
Демонтировать всю систему обсадной колонны можно при соединении усилий по изменению значения крутящего момента и одновременном повышении силы растяжки трубы. Применяют также чередование вращения трубы и её рассаживание.
Для этого понадобятся специальные инструменты и устройства — труболовильное приспособление, перфоратор и ротор, режущие средства и кумулятивные торпеды. Для раскручивания резьбовых соединений применяют специальные инструменты, которые крутят, ослабляя резьбу.
Схема протягивания провода в гофру
Провести электрические кабели по стенам или потолку можно с помощью специальных клипс. Их диаметр подбирается в соответствии с сечением гофры. Это способ более распространенный, поскольку надежно фиксирует трубы и имеет привлекательный внешний вид. В скрытых местах предпочтительнее применять дюбель-шурупы или скобы из металла.
При прокладке труб места стыков соединяют при помощи бюджетного соединительного элемента – муфты. Если на данном участке провода не заизолированы, место крепления к муфте трубы допускается заклеивать герметиком. Для прохода через стены используются специальные перфорированные гильзы, которые при необходимости также обрабатываются герметиком.
Протягивая кабеля в гофре, важно избегать перегибов, которые превышают допустимый радиус.
Как найти кабель в земле без приборов
Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами:
без какой-либо защиты (используя бронированные марки КЛ)
в трубах или специальной гофре
Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется как правило, кабель с ленточной броней – ВБбШв или АВБбШв.
При замене кабеля в 9 тиэтажке столкнулся с проблемой: не могу вытащить старый кабель с резиновой изоляцией и в тканевой оплётке из металлической горизонтальной трубы в подвале. Длина трубы 30м , кабеля 4х16мм не двигаются вообще. В других трубах срывал, а тут ухватиться можно только одному человеку за 20 см конец. Забить на него и проложить новый параллельно в металлорукаве? Подкиньте идей пожалуйста!
Использовал трубу ПНД25 в качестве гофры для кабеля. Она дешевле качественной гофры, а также долговечнее и надежней, мое мнение.
Труба идет под землей к скважине под уклоном, в нее и завел кабель (пока это провод, ну потом им протяну и кабель).
Первый опыт. Пылесос (провальный) Нашел этот опыт на ютубе, пацаны запускали в трубу кусок пенопласта, к нему привязывали синтетическую нить. Длина у них была явно не 100 метров, так что они успешно засосали все это дело пылесосом.
Мне таким способом удалось протянуть леску на расстояние порядка 100 метров. В пылесосе я задушил все возможные подсосы, он работал на грани возможностей, грелся, визжал, но далее так и не смог подтянуть мой «поршенек». Кстати, в качестве поршенька использовал кусок пакета, мокрый в трубе он оказался герметичным и имел небольшое трение.
Проблема поражения в том, что с каждым метром увеличивается трение лески о трубу и на 100 метрах оно уже просто чудовищное. В трубу заливал немного мыльной воды, но и это не помогло.
Второй опыт. Удачный Вернулся к своей первоначальной теории и испытал. Использовал обычный рыбацкий поплавок из пенопласта, у меня был самодельный нужной формы. Поплавок должен входить в трубу с зазором, иначе скопившаяся вода потом так потянет вашу леску вниз своим весом, что оторвет все, возможно и пальцы! Когда есть зазор, поступающая вода толкает поплавок, а при отключении подачи воды, она просто стекает из магистрали.
Организация индивидуального водоснабжения является жизненно важной задачей при строительстве загородного дома и возникает перед каждым его владельцем. В последнее время все большую популярность набирает бурение скважины на приусадебном участке, поскольку она обеспечивает постоянный доступ к родниковой чистой воде. Однако с течением времени наступает момент, когда требуется проводить ремонтные работы или замену обсадной трубы. Поводы к этому могут быть самые разнообразные: истощение источника, негативные воздействия воды на материал трубы, образование засора и пр. Поэтому некоторые из хозяев сталкиваются с вопросом, как вытащить трубу из скважины.
Основными причинами, по которым возникает необходимость вытянуть трубу, являются:
Причина #1: коррозийные образования на наружных и внутренних поверхностях трубы;
Причина #2: износ обсадной колонны;
Причина #3: засорение скважинной системы механического происхождения.
Исходя из сложности процесса, и возможных негативных последствий, перед тем, как вытягивать обсадную колонну нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, взвесить все за и против. Если же решение будет принято в сторону извлечения эксплуатационной колонны, то специалисты всегда подскажут, как вытащить обсадную трубу из скважины наиболее подходящим способом.
Гениальный лайфхак: как достать застрявший под столом шнур, не двигая мебель?
Один из простейших способов извлечения обсадных труб – это довериться профессионалам. Бурильщики для этих целей используют специальное оборудование – овершоты, метчики, обжимные хомуты и стальные петли, труболовочные устройства. Они всегда могут задействовать необходимую спецтехнику – домкраты, и, наконец, грузовые авто, могут достать трубу сразу целиком, или по участкам.
Профессиональных способов существует несколько вариантов:
Вариант #1: Промывка и рассаживание колонны;
Вариант #2: Натяжение и обрыв трубы;
Вариант #3: Демонтаж.
гофрированные — широкий спектр использования;
гладкие жесткие — применяется, в основном, вне строительных конструкций.
Заняли особую нишу в прокладке проводки. В зависимости от прочности среди них различают:
Легкие — степень гибкости высокая, тонкие стенки. Выдерживают слабые нагрузки, потому рекомендуется использовать под обшивкой в стенах и на потолках.
Средние — толщина чуть больше, чем у легких труб. Можно устанавливать в стенах и стяжках.
Тяжелые — гибкость низкая, толстые стенки. Используют в стяжках, также закапывают в землю. Для изгибов стоит использовать специальные муфты, уголки.
Армированные — высокие показатели прочности благодаря специальной стальной проволоке, помещенной внутрь пластиковой оболочки.
Вытащить трубу из скважины можно способом промывки системы, для чего используют специальный насос, оснащённый устройством для промывания. Трубу подсоединяют к напорной части насоса, и под давлением, необходимым для циркуляции воды, промывают обсадную колонну. После извлечения песка из трубы, её растягивают, перемежая процесс растягивания с вращением при помощи ротора. В результате этого колонну поднимают приблизительно на 10,0 метров и прекращают рассаживание. На следующем этапе обсадную пластиковую трубу достают из скважины по частям.
— В первую секунду я почувствовал, что обречен, — вспоминает Степан. — Дышать было нечем. Правую руку придавило куском асфальта к груди, а левая где-то внизу сжимала сумку с инструментами. Ни пошевелиться, ни закричать. Я поначалу даже подумал, что у меня сломана грудная клетка, так все болело. Честно признаюсь, было очень страшно. Я уже попрощался с жизнью, но тут вспомнил о своих родителях и стал лихорадочно соображать, как мне быть дальше.
Оправившись от испуга, Степан начал шевелить головой и примерно через минуту после обвала над поверхностью появилась его макушка. Он, как мог подтянулся, вытягивая голову, что позволило ему дышать.
Если оборудование застряло посреди источника и присутствует звук удара, то продвижению агрегата мешает повреждение трубы. Оно может появиться из-за появления вмятины, сплющивания края, расхождения стыка и т.д. В данном случае вам необходимо будет придать оборудованию вращательное движение. Благодаря таким манипуляциям насос может пройти мимо мешающего места, но никаких гарантий нет. Если не получится сделать все своими руками, то для того чтобы вытащить насос из скважины, придется вызывать специалистов.
Как я продел кабель через трубу 120 метров под землей
Определение расстояния до дефекта производится одним из двух методов – рефлектометрическим (при помощи рефлектометров) и мостовым (при помощи кабельных мостов). Эти методы имеют существенные различия.
Кабельные мосты выполняют локализацию повреждения по сопротивлению и емкости кабеля. В ходе измерения они используют вспомогательные (заведомо исправные) жилы или пары кабеля, что позволяет измерить сопротивление (емкость) исправной пары, сравнить эти показания с аналогичными значениями на поврежденной паре и определить расстояние до дефекта. В ходе измерений они чаще всего используют напряжение 180В — 500В, что позволяет определить даже незначительные повреждения изоляции кабеля.
Основание под домкрат или рычаг выстилают из расчёта, что фундамент столба при выходе из земли не затронет несущую конструкцию. То есть, под землёй, на которую укладываются плахи, бетона быть не должно. Дальнейшие действия по демонтажу стойки различными способами:
Домкрат устанавливают на сооружённое основание под упор на столбе и начинают подъём на длину штока. Затем домкрат убирают, на основание добавляют плахи. Подъём продолжается до полного выхода бетонного фундамента из земли.
Рычаг подводится под упор, подкатывается к столбу чурка, земля под ней должна быть свободной. На конец рычага прилагают усилие 2–3 человек.
Петля цепи накидывается на рычаг. Подъём стойки производится давлением на свободный конец трубы или бревна.
Глубина заложения фундамента под столбы ограждения находится в пределах 50–70 см. При таком заглублении не составит большого труда обкопать бетонное основание и повалить стойку, накинув на верхушку канат. После этого с помощью ломиков перекантовать изделие на отведённое для него место.
Внимание! Если это оказался бетонный пасынок деревянной опоры ЛЭП, то он может уходить в землю на 3 м. В этом случае лёгким вытаскиванием столба будет демонтаж с помощью грузоподъёмной техники.
Основными причинами, по которым возникает необходимость вытянуть трубу, являются:
Причина #1: коррозийные образования на наружных и внутренних поверхностях трубы;
Причина #2: износ обсадной колонны;
Причина #3: засорение скважинной системы механического происхождения.
Исходя из сложности процесса, и возможных негативных последствий, перед тем, как вытягивать обсадную колонну нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, взвесить все за и против. Если же решение будет принято в сторону извлечения эксплуатационной колонны, то специалисты всегда подскажут, как вытащить обсадную трубу из скважины наиболее подходящим способом.
Вытащить трубу из скважины можно способом промывки системы, для чего используют специальный насос, оснащённый устройством для промывания. Трубу подсоединяют к напорной части насоса, и под давлением, необходимым для циркуляции воды, промывают обсадную колонну. После извлечения песка из трубы, её растягивают, перемежая процесс растягивания с вращением при помощи ротора. В результате этого колонну поднимают приблизительно на 10,0 метров и прекращают рассаживание. На следующем этапе обсадную пластиковую трубу достают из скважины по частям.
ЕНиР
§ Е24-1-15. Протягивание кабелей в трубопроводах
Указания по применению норм
1. Нормами настоящего параграфа предусмотрены работы по протягиванию телефонных кабелей в подземных каналах телефонного трубопровода кабельными машинами и вручную. 2. Нормами предусмотрена перевозка барабанов с кабелем и пустых барабанов: при протягивании кабелей кабельной машиной на специальных кабельных тележках; при протягивании кабелей вручную на автомобилях с погрузкой их на автомобиль ручной лебедкой. 3. Перевозка барабанов и переезд рабочих между участками трассы учтены на расстояние до 2 км. 4. Нормами учтены и отдельно не оплачиваются следующие работы: открывание колодцев, установка ограждений, вентилирование колодцев, вскрытие и заделка отверстий каналов, очистка колодцев после работы, закрывание колодцев.
Состав работ
При подготовке каналов для протягивания кабеля
1. Затягивание штанг в трубопровод. 2. Протягивание через трубопровод стального или пенькового каната с контрольным цилиндром и щеткой. 3. Затягивание в трубопровод проволоки.
При протягивании кабеля
1. Протягивание через трубопровод каната с разматыванием его кабельной машиной или ручной лебедкой. 2. Заделка чулка на конце кабеля и крепление чулка к канату. 3. Установка колен и направляющих блоков в колодце. 4. Затягивание кабеля в трубопроводе со смазыванием его техническим вазелином. 5. Снятие чулка. 6. Укладка кабеля на консоли с установкой подкладок.
Нормы времени и расценки на 100 м канала и 100 м кабеля
Наименование работ
Состав звена
По свободному каналу
По занятому каналу
Подготовка канала для протягивания кабеля
Монтажники связи — кабельщики
4,12-85
64-16
1
4 разр. — 1
3 разр. — 2
2 разр. — 2
Протягивание кабеля вручную, массой 1 м
1
Монтажники связи — кабельщики
5,74-02
6,64-66
2
кабеля, кг, до
5 разр. — 1
3 разр. — 1
2 разр. — 3
2
Монтажники связи — кабельщики
9,46-53
117-65
3
5 разр. — 1
3 разр. — 1
2 разр. — 4
3
Монтажники связи — кабельщики
128-25
149-62
4
5 разр. — 1
3 разр. — 1
2 разр. — 5
То же, кабельной
6
Тракторист
7,5
—
5
машиной, массой 1 м
5 разр. — 1
(1,5)
кабеля, кг, до
Монтажники связи — кабельщики
6,06
9
6 разр. — 1 4 разр. — 1
10,5 (2,1)
—
6
2 разр. — 2
8-48
То же, кабельной
13
Монтажники связи —
13
—
7
машиной, массой 1 м
кабельщики
(2,6)
кабеля, кг, до
6 разр. — 1
10-50
18
4 разр. — 1 2 разр. — 2
16,5 (3,3)
13-33
—
8
а
б
№
Примечание: При протягивании кабеля через колодец Нормы времени и Расценки умножать на 1,1 (ПР-1).
Как проложить кабель под землей с соблюдением всех правил и нормативов
Чтобы вытащить трубу способом натяжения применяют систему талей, при помощи которой поднимают верхний участок трубы до разрыва конструкции. После этого оторванный участок поднимают вверх, а ловильным устройством захватывают следующий участок трубы, и повторяют процесс. Данный способ имеет недостатки, и не целесообразен при вытягивании трубы большого размера, с большой глубины и извлечении труб из скважины с наклоном.
При вытягивании обсадной колонны необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию из хрупких материалов, например, пластиковые трубы. В противном случае обрывки и осколки труб могут застрять в скважинном пространстве, или упасть на дно, откуда их сложно будет поднять наверх.
Демонтировать всю систему обсадной колонны можно при соединении усилий по изменению значения крутящего момента и одновременном повышении силы растяжки трубы. Применяют также чередование вращения трубы и её рассаживание.
Для этого понадобятся специальные инструменты и устройства — труболовильное приспособление, перфоратор и ротор, режущие средства и кумулятивные торпеды. Для раскручивания резьбовых соединений применяют специальные инструменты, которые крутят, ослабляя резьбу.
Существуют ситуации, при которых невозможно достать обсадную колонну, например при её обрыве на большой глубине. Кроме того, извлечение колонны не всегда считается единственно возможным решением для восстановления нормального функционирования скважины.
При небольших повреждениях – трещинах, коррозии, подходит способ забивания в изношенную обсадную колонну трубы с меньшим диаметром. В некоторых случаях специалисты рекомендуют тщательную промывку и прочистку, после чего отпадает необходимость в извлечении трубы. А иногда, к сожалению, устройство новой скважины оказывается дешевле и проще, чем процесс извлечения повреждённой обсадной колонны.
Сначала необходимо разработать трассу прокладки кабеля. Понятное дело, что при прокладке по прямой его потребуется меньшее количество. Но, к сожалению, это далеко не всегда возможно. При прокладке трассы желательно избегать:
Прохождения вблизи больших деревьев. Желательно прокладывать трассу на расстоянии не менее метра от крупных деревьев. Если дерево стоит прямо на трассе, его желательно обойти по дуге или близкой к ней траектории. В принцип Оптимальное расстояние — 1,5 м. Если такая дуга не вписывается в участок, можно выкопать с двух сторон от дерева небольшие траншеи, загнать в грунт между ними металлическую трубу, а кабель протянуть в нее.
По намеченной трассе копают траншею. Глубина ее — 70-80 см, ширина при прокладке одного кабеля — 20-30 см, при укладке двух и более, расстояние между нитками, уложенными на дне траншеи, должно быть не менее 10 см. Вот по этим критериям и определяйтесь. После того как траншея выкопана необходимо:
Удалить все твердые и острые предметы, корни, камни и т.д. Они могут повредить изоляцию и могут стать причиной выхода линии из строя.
Выровнять дно и немного его утрамбовать. В уровень выводить не требуется, но резких перепадов быть не должно.
Насыпать слой песка в 10 см, разровнять его. Песок можно использовать дешевый, карьерный, но его необходимо просеивать — чтобы не попали посторонние предметы — камни, куски стекла и т.п. Песок тоже утрамбовать. Можно просто примять ногами. Явных горбов и впадин быть не должно.
Проверить целостность изоляции, если где-то есть повреждения, отремонтировать. На кабель предварительно надевают футляры (куски труб), перетаскивают их в места повышенной нагрузки.
Дальше и начинается собственно прокладка кабеля в земле — его укладывают в траншею с песком. Натягивать его нельзя — должен лежать легкими волнами. В нужных местах трассы размещают футляры.
Прокладка кабеля в земле — трудозатратный процесс. Чего только стоит выкопать траншею, да и потом таскать кабель тоже нелегко. Закапывать немного легче, но тоже не самое приятное занятие. Если через пару лет изоляция прохудится, придется все повторять снова, что мало кого обрадует. Понятное дело — лучше сделать все один раз и более надежно. Дело в том, что укладывать кабель в траншею можно без защитной оболочки. Это не будет противоречить нормативу. И если вы уложите бронированный качественный кабель, служить он будет долго.
VIDEO
Если трасса расположена так, что проводить ее надо под дорогой, придется брать разрешение в организации, на чьем балансе находится эта дорога. Этот пункт обязателен в населенных пунктах, так как под дорогой могут находится другие коммуникации и самовольными работами их можно повредить. Если же речь идет о даче и дачном поселке, то согласовывать надо с администрацией поселка.
Прокладка кабеля в земле — трудозатратный процесс. Чего только стоит выкопать траншею, да и потом таскать кабель тоже нелегко. Закапывать немного легче, но тоже не самое приятное занятие. Если через пару лет изоляция прохудится, придется все повторять снова, что мало кого обрадует. Понятное дело — лучше сделать все один раз и более надежно. Дело в том, что укладывать кабель в траншею можно без защитной оболочки. Это не будет противоречить нормативу. И если вы уложите бронированный качественный кабель, служить он будет долго.
Если трасса расположена так, что проводить ее надо под дорогой, придется брать разрешение в организации, на чьем балансе находится эта дорога. Этот пункт обязателен в населенных пунктах, так как под дорогой могут находится другие коммуникации и самовольными работами их можно повредить. Если же речь идет о даче и дачном поселке, то согласовывать надо с администрацией поселка.
Прокладка кабеля в земле — трудозатратный процесс. Чего только стоит выкопать траншею, да и потом таскать кабель тоже нелегко. Закапывать немного легче, но тоже не самое приятное занятие. Если через пару лет изоляция прохудится, придется все повторять снова, что мало кого обрадует. Понятное дело — лучше сделать все один раз и более надежно. Дело в том, что укладывать кабель в траншею можно без защитной оболочки. Это не будет противоречить нормативу. И если вы уложите бронированный качественный кабель, служить он будет долго.
При вводе в дом, баню, хозпостройку, прохождение кабеля под фундаментом недопустимо. Даже если это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Вообще, при заливкеленты, для ввода кабеля в дом, в нее замуровывают закладные. Это отрезок трубы, который на несколько сантиметров выступает за фундамент. В него просовывается кабель.
Сечение этой закладной должно быть больше в 4 раза сечения кабеля. А чтобы в оставшийся зазор не лезла живность, после укладки закладную герметизируют. Для герметизации можно воспользоваться старым дедовским методом — ветошью, намоченной в цементном молочке, или залить все монтажной пеной.
Определившись со схемой прокладки, нужно выкопать траншею, придерживаясь при этом следующих размеров:
Глубина прокладки кабеля должна составлять 0,7-0,8 м.
Если укладывается один проводник, то ширина траншеи, использующейся для прокладки кабеля, должна составлять 0,2-0,3 м; если же прокладываемых электропроводов два и более, необходимо рассчитывать ее таким образом, чтобы между нитями, проходящими по дну, было как минимум 0,1 м.
Порядок и параметры подземной укладки кабеля на видео:
Выкопав траншею, нужно:
Убрать из нее корни, камни и другие предметы с твердыми и острыми краями, иначе при укладке они могут стать причиной повреждения изоляции.
Выровнять дно, а затем утрамбовать. Идеальной ровности добиваться необязательно, главное – чтобы не было резких перепадов.
Засыпать дно песком и разровнять таким образом, чтобы толщина слоя составляла приблизительно 0,1 м. Подойдет обычный карьерный песок из котлованов, но в нем не должно быть посторонних предметов, способных повредить электрокабель, поэтому перед засыпкой он должен быть просеян. Чтобы на дне не было явных неровностей, этот материал после засыпки в траншею тоже нужно утрамбовать.
Похожие записи: